Materialeinstellungen und Kalibrierung

Kurz gesagt: Eine Referenzseite, die die Lasereinstellungen sammelt, die ich tatsächlich getestet und aufgeschrieben habe — welche Leistung und Geschwindigkeit für Acrylplatten und Metallkarten zu verwenden sind. Außerdem erklärt sie einen einfachen Ablauf, um Einstellungen für jedes neue Material herauszufinden. Das erspart es dir, Material für bloßes Ausprobieren zu verschwenden.

Jede Lasereinstellung, die ich tatsächlich getestet und aufgeschrieben habe, auf einer Seite, exakt so, wie sie von der Maschine abgelesen wurde.

Zeit für ein Geständnis: Diese Seite existierte auf der alten WordPress-Site nur als leere Hülle. Ich hatte eine Kategorie „Material Settings and Calibration“ angelegt, zwei Sätze Einleitung geschrieben und nie auch nur einen einzigen Beitrag darin abgelegt. Die echten Zahlen lagen die ganze Zeit vergraben in meinen Projektbeiträgen. Beim Wiederaufbau der Seite habe ich sie ausgegraben. Hier also das Kompendium, das die alte Seite versprochen hatte: Einstellungen zum Schneiden und Gravieren der Materialien, die ich verwendet habe, und wie du deine Maschine einstellst, wenn du vor etwas Neuem stehst.

tl;dr

Was es ist: die Leistungs-/Geschwindigkeits-/DPI-/Durchgangswerte, die ich über meine Laserprojekte hinweg aufgezeichnet habe, an einem Ort gesammelt.
Was es kostet: nichts. Wie alles andere hier.
Was du brauchst: einen xTool F1, oder jede Maschine mit Blaudioden- + IR-Laser, wenn du diese Werte als Ausgangspunkt nimmst.
Was am Ende dabei herauskommt: Schnitteinstellungen für 3 mm schwarzes Acryl, Gravureinstellungen für schwarze und blaue eloxierte Aluminiumkarten, und mein Ablauf zur Kalibrierung für alles Neue.

Die Maschine, von der diese Zahlen stammen

Alle folgenden Einstellungen stammen von meinem xTool F1: ein 10-Watt-Blaudiodenlaser plus ein 2-Watt-IR-Laser, gesteuert über xTool Creative Space. Die Werte sind exakt so, wie ich sie in XCS eingegeben habe.

Das ist wichtig. Einstellungen übertragen sich nicht sauber zwischen Maschinen, manchmal nicht einmal zwischen zwei Geräten desselben Modells. Linsenzustand, Fokus und Materialcharge beeinflussen alle das Ergebnis. Nimm diese Werte als Ausgangspunkt und durchlaufe den Kalibrierungsablauf am Ende der Seite, bevor du echtes Material einsetzt.

Schneiden: 3 mm schwarzes Acryl

Das hier hat 3 mm dicke schwarze Acrylplatte mit dem Blaulaser des F1 sauber durchtrennt:

Einstellung	Wert
Lasertyp	Blaulicht
Leistung	85
Geschwindigkeit	3 mm/s
Durchgänge	2

Zum Gefühl für die reale Zeit: Beim Nametag-Placard-Projekt haben diese Einstellungen die Seitenteile in 7,5 Minuten geschnitten, die Grundplatte in 6,5 und eine kleine Strebe in 2. Acryl ist auf einer 10-W-Diode kein schnelles Material. Bring dir einen Kaffee mit.

Gravieren: eloxierte Aluminium-Visitenkarten

Die Kartenrohlinge sind 86 × 54 × 0,21 mm eloxiertes Aluminium, etwa 0,16 $ pro Stück im 50er-Pack. Der Trick, der sie gut aussehen lässt, ist ein Zweilagen-Job, entstanden aus den Projekten Nametag Placard und Man Card:

Dupliziere dein Design auf zwei Lagen. Beide Lagen sind dasselbe Bild.
Die obere Lage läuft mit dem Blaulicht-Laser, die untere mit IR.
Stelle die Verarbeitung auf lagenweise, von oben nach unten, sodass der Blaulicht-Durchgang beendet ist, bevor der IR-Durchgang beginnt.

Schwarze eloxierte Karte

Einstellung	Lage 1 — Blaulicht	Lage 2 — IR
Punktdauer	160	300
Leistung	30	85
DPI	280	350
Durchgänge	1	1
Bitmap-Modus	Jarvis	Jarvis
Gravurmodus	Bidirektional	Bidirektional

Blaue eloxierte Karte

Einstellung	Lage 1 — Blaulicht	Lage 2 — IR
Punktdauer	200	200
Leistung	90	100
DPI	650	650
Durchgänge	1	1
Bitmap-Modus	Jarvis	Jarvis
Gravurmodus	Bidirektional	Bidirektional

Zwei Anmerkungen direkt aus dem Werkstattprotokoll. Erstens: Die eingebaute Referenzeinstellung von xTool für die blauen Karten hatte zu wenig Leistung; ich musste darüber hinausgehen, um eine Markierung zu bekommen, mit der ich zufrieden war — deshalb läuft die blaue Karte heißer als die schwarze. Zweitens: Diese 650 DPI kosten Zeit: Die schwarze Karte war in 2,5 Minuten graviert, die blaue brauchte 14,5. Gleiche Kartengröße. Die Auflösung ist es, wo die Zeit hingeht.

Ein neues Material einstellen

Die ursprüngliche Version dieser Seite versprach Anleitungen zum Anpassen deines Gravierers an neue Materialien. Hier die ehrliche Version: Ich habe keine Wundertabelle. Ich habe eine Schleife, und diese Schleife funktioniert bei allem.

Zeichne ein kleines Testraster. Eine Reihe kleiner Formen, vielleicht 10-mm-Quadrate, in der Ecke eines Reststücks.
Führe es aus mit deiner besten Schätzung an Einstellungen. Starte mit der eingebauten Referenz der Maschine für das ähnlichste Material oder einer Tabelle wie der oben.
Prüfe. Bei Schnitten: Ist die Platte komplett durchtrennt, und wie stark ist die Kante geschmolzen? Bei Gravuren: Ist die Markierung gleichmäßig, und verzieht oder verkohlt sich das Material?
Ändere eine Einstellung. Eine einzige. Wenn du Leistung, Geschwindigkeit und Durchgänge gleichzeitig änderst, lernst du nichts. Verschiebe einen einzelnen Wert und lass das Raster erneut laufen.
Speichere es als Preset, sobald es passt. Dein zukünftiges Ich wird sich an die Zahl nicht erinnern. Mein vergangenes Ich ist der Grund, warum diese Seite aus drei verschiedenen Projektbeiträgen rekonstruiert werden musste.

Stolperfallen

Sicherheit zuerst, wirklich. Mein Laser ist das gefährlichste Werkzeug, das ich besitze. Ich habe schon Dinge in Brand gesetzt, vermutlich giftige Dämpfe erzeugt und nach einer Dummheit mit der Schutzbrille eine Weile Flecken gesehen. Besonders Acryl braucht Belüftung. Mach das Sicherheitstraining für deine Maschine, bevor du irgendeine Zahl von dieser Seite übernimmst, und lass einen laufenden Job niemals unbeaufsichtigt.
Herstellerreferenzen sind ein Boden, keine Wahrheit. Die xTool-Werkseinstellung für blaue eloxierte Karten markierte bei mir zu schwach. Teste, bevor du das eigentliche Werkstück bearbeitest.
Die Lagenreihenfolge ist bei den Zweilaser-Kartenjobs nicht optional. Erst Blaulicht, dann IR, lagenweise ausgeführt. Vertauschst du die Reihenfolge, ändert sich das Ergebnis.
DPI ist eine Zeitsteuer. 280 gegenüber 650 DPI machten bei identischer Karte den Unterschied zwischen 2,5 und 14,5 Minuten aus. Zahl nur für die Auflösung, die das Design wirklich braucht.
Beschichtete Materialien variieren je Charge. Günstige eloxierte Rohlinge sind nicht immer gleich; eine Einstellung, die bei einem 50er-Pack perfekt sitzt, kann beim nächsten leicht daneben liegen. Heb dir von jeder Charge eine Ersatzkarte zum Testen auf.