Réglages matériaux et calibration

En clair : Une page de référence qui rassemble les réglages de découpe laser que j'ai réellement testés et notés — quelle puissance et vitesse utiliser pour les plaques d'acrylique et les cartes métalliques. Elle explique aussi un processus simple pour déterminer les réglages de n'importe quel nouveau matériau. Cela vous évite de gaspiller du matériau à tâtonner.

Tous les réglages laser que j'ai réellement testés et notés, sur une seule page, exactement tels que relevés sur la machine.

Aveu : cette page existait sur l'ancien site WordPress à l'état de coquille vide. J'avais créé une catégorie « Material Settings and Calibration », écrit deux phrases d'introduction, et jamais classé un seul article dedans. Les vrais chiffres étaient enfouis depuis le début dans mes articles de projets. En reconstruisant le site, je les ai déterrés. Voici donc le recueil que l'ancienne page promettait : les réglages de découpe et de gravure des matériaux que j'ai utilisés, et comment ajuster votre machine face à quelque chose de nouveau.

tl;dr

Ce que c'est : les valeurs de puissance / vitesse / DPI / passes que j'ai relevées sur mes projets laser, rassemblées en un seul endroit.
Ce que ça coûte : rien. Comme tout le reste ici.
Ce qu'il vous faut : un xTool F1, ou toute machine à double laser diode bleue + IR si vous prenez ces valeurs comme point de départ.
Ce que vous obtenez : les réglages de découpe pour l'acrylique noir 3 mm, les réglages de gravure pour les cartes en aluminium anodisé noir et bleu, et mon processus pour calibrer n'importe quel nouveau matériau.

La machine derrière ces chiffres

Tous les réglages ci-dessous viennent de mon xTool F1 : un laser diode bleue de 10 watts plus un laser IR de 2 watts, piloté par xTool Creative Space. Les valeurs sont exactement celles que j'ai saisies dans XCS.

Ce n'est pas un détail. Les réglages ne se transfèrent pas proprement d'une machine à l'autre, parfois même pas entre deux unités du même modèle. L'état de la lentille, la mise au point et le lot de matériau font tous bouger le résultat. Empruntez ces valeurs comme points de départ, puis passez par le processus de calibration en bas de page avant d'engager du matériau réel.

Découpe : acrylique noir 3 mm

Voici ce qui a découpé proprement une plaque d'acrylique noir de 3 mm d'épaisseur avec le laser bleu du F1 :

Réglage	Valeur
Type de laser	Lumière bleue
Puissance	85
Vitesse	3 mm/s
Passes	2

Pour une idée du temps réel : sur le projet de plaque nominative de bureau, ces réglages ont découpé les pièces latérales en 7,5 minutes, la plaque de base en 6,5, et une petite entretoise en 2. L'acrylique n'est pas un matériau rapide sur une diode 10 W. Prévoyez un café.

Gravure : cartes de visite en aluminium anodisé

Les flans de carte sont en aluminium anodisé 86 × 54 × 0,21 mm, environ 0,16 $ pièce par lot de 50. L'astuce qui les rend belles est un travail en deux couches, issue des projets plaque nominative de bureau et Man Card :

Dupliquez votre design en deux couches. Les deux couches sont la même image.
La couche du haut passe sur le laser lumière bleue, celle du bas sur l'IR.
Réglez le traitement pour qu'il s'exécute par couche, de haut en bas, pour que la passe lumière bleue se termine avant que la passe IR ne commence.

Carte anodisée noire

Réglage	Couche 1 — Lumière bleue	Couche 2 — IR
Durée du point	160	300
Puissance	30	85
DPI	280	350
Passes	1	1
Mode bitmap	Jarvis	Jarvis
Mode de gravure	Bidirectionnelle	Bidirectionnelle

Carte anodisée bleue

Réglage	Couche 1 — Lumière bleue	Couche 2 — IR
Durée du point	200	200
Puissance	90	100
DPI	650	650
Passes	1	1
Mode bitmap	Jarvis	Jarvis
Mode de gravure	Bidirectionnelle	Bidirectionnelle

Deux notes tout droit sorties du carnet de l'atelier. D'abord, le réglage de référence intégré de xTool pour les cartes bleues manquait de puissance ; j'ai dû dépasser cette valeur pour obtenir un marquage qui me satisfasse, ce qui explique pourquoi la carte bleue tourne plus chaud que la noire. Ensuite, ce 650 DPI coûte cher : la carte noire a été gravée en 2,5 minutes, la carte bleue en a pris 14,5. Même taille de carte. C'est la résolution qui vous prend votre temps.

Régler un nouveau matériau

La version originale de cette page promettait des guides pour ajuster votre graveur à de nouveaux matériaux. Voici la version honnête : je n'ai pas de tableau magique. J'ai une boucle, et cette boucle marche sur tout.

Dessinez une petite grille de test. Une rangée de petites formes, peut-être des carrés de 10 mm, dans le coin d'une chute de matériau.
Lancez-la avec vos réglages les plus probables. Partez de la référence intégrée de la machine pour le matériau le plus proche, ou d'un tableau comme celui ci-dessus.
Inspectez. Pour les découpes : est-ce passé de part en part, et l'arête est-elle fondue ? Pour les gravures : le marquage est-il uniforme, le matériau gondole-t-il ou brûle-t-il ?
Changez un seul réglage. Un seul. Si vous changez la puissance, la vitesse et le nombre de passes en même temps, vous n'apprenez rien. Bougez une seule valeur et relancez la grille.
Enregistrez-le en préréglage dès que le résultat est bon. Le vous du futur ne se souviendra pas du chiffre. Le moi du passé est la raison pour laquelle cette page a dû être reconstruite à partir de trois articles de projets différents.

Pièges

La sécurité d'abord, sérieusement. Mon laser est l'outil le plus dangereux que je possède. J'ai mis le feu à des trucs, généré des fumées probablement toxiques, et fixé des points lumineux un bon moment après avoir été négligent avec les lunettes de protection. L'acrylique en particulier demande une ventilation. Suivez la formation sécurité de votre machine avant de recopier le moindre chiffre de cette page, et ne laissez jamais un job tourner sans surveillance.
Les réglages du fabricant sont un plancher, pas une vérité absolue. Le réglage xTool standard pour les cartes anodisées bleues marquait trop peu chez moi. Testez avant de lancer la pièce réelle.
L'ordre des couches n'est pas optionnel sur les travaux de carte à deux lasers. Lumière bleue d'abord, puis IR, exécuté par couche. Inverser l'ordre change le résultat.
Le DPI est une taxe sur le temps. 280 contre 650 DPI, c'était la différence entre 2,5 et 14,5 minutes sur une carte identique. Ne payez que la résolution dont le design a réellement besoin.
Les matériaux revêtus varient selon le lot. Les flans anodisés bon marché ne sont pas constants ; un réglage parfait sur un lot de 50 peut être légèrement décalé sur le suivant. Gardez une carte de chute de chaque lot pour les tests.