Ajustes de materiales y calibración

En palabras simples: Una página de referencia que reúne los ajustes de la cortadora láser que de verdad he probado y anotado — qué potencia y velocidad usar para láminas de acrílico y tarjetas metálicas. También explica un proceso sencillo para averiguar los ajustes de cualquier material nuevo. Te ahorra desperdiciar material a base de conjeturas.

Todos los ajustes de láser que de verdad probé y anoté, en una sola página, exactamente como los registré en la máquina.

Confesión: esta página existió en el antiguo sitio de WordPress como una cáscara vacía. Creé una categoría "Material Settings and Calibration", escribí dos frases de introducción y nunca archivé ni una sola entrada bajo ella. Los números reales llevaban todo este tiempo enterrados dentro de los artículos de proyectos. Al reconstruir el sitio, los desenterré. Así que aquí está el compendio que la página antigua prometía: ajustes para cortar y grabar los materiales que he usado, y cómo ajustar tu máquina cuando te enfrentas a algo nuevo.

tl;dr

Qué es: los valores de potencia / velocidad / DPI / pasadas que registré a lo largo de mis proyectos con láser, reunidos en un solo sitio.
Qué cuesta: nada. Igual que todo lo demás aquí.
Qué necesitas: una xTool F1, o cualquier máquina con diodo azul + IR si tomas estos valores como punto de partida.
Qué obtienes: ajustes de corte para acrílico negro de 3 mm, ajustes de grabado para tarjetas de aluminio anodizado negro y azul, y mi proceso para calibrar cualquier cosa nueva.

La máquina de donde salen estos números

Todos los ajustes de abajo son de mi xTool F1: un láser de diodo azul de 10 vatios más un láser IR de 2 vatios, controlado con xTool Creative Space. Los valores son exactamente los que introduje en XCS.

Esto importa. Los ajustes no se trasladan limpiamente entre máquinas, a veces ni siquiera entre dos unidades del mismo modelo. El estado de la lente, el enfoque y el lote de material mueven todos el resultado. Toma estos valores como punto de partida y luego ejecuta el proceso de calibración al final antes de comprometer material de verdad.

Corte: acrílico negro de 3 mm

Esto es lo que cortó limpiamente una lámina de acrílico negro de 3 mm de grosor con el láser azul de la F1:

Ajuste	Valor
Tipo de láser	Luz azul
Potencia	85
Velocidad	3 mm/s
Pasadas	2

Para hacerte una idea del tiempo real: en el proyecto del soporte de escritorio esos ajustes cortaron las piezas laterales en 7,5 minutos, la placa base en 6,5, y un pequeño refuerzo en 2. El acrílico no es un material rápido en un diodo de 10 W. Ten un café a mano.

Grabado: tarjetas de presentación de aluminio anodizado

Las tarjetas en blanco son de 86 × 54 × 0,21 mm de aluminio anodizado, unos 0,16 $ cada una en un paquete de 50. El truco que las hace lucir bien es un trabajo de dos capas, y salió de los proyectos del soporte de escritorio y de la Man Card:

Duplica tu diseño en dos capas. Ambas capas son la misma imagen.
La capa superior se procesa con el láser de luz azul, la capa inferior con IR.
Configura el procesamiento para que se ejecute por capa, de arriba hacia abajo, de modo que la pasada de luz azul termine antes de que empiece la pasada de IR.

Tarjeta anodizada negra

Ajuste	Capa 1 — Luz azul	Capa 2 — IR
Duración del punto	160	300
Potencia	30	85
DPI	280	350
Pasadas	1	1
Modo de mapa de bits	Jarvis	Jarvis
Modo de grabado	Bidireccional	Bidireccional

Tarjeta anodizada azul

Ajuste	Capa 1 — Luz azul	Capa 2 — IR
Duración del punto	200	200
Potencia	90	100
DPI	650	650
Pasadas	1	1
Modo de mapa de bits	Jarvis	Jarvis
Modo de grabado	Bidireccional	Bidireccional

Dos apuntes directamente del cuaderno del taller. Primero, el ajuste de referencia integrado de xTool para las tarjetas azules no tenía suficiente potencia; tuve que ir más allá para conseguir una marca que me convenciera, y por eso la tarjeta azul funciona más caliente que la negra. Segundo, esos 650 DPI salen caros: la tarjeta negra se grabó en 2,5 minutos, la azul tardó 14,5. Misma tarjeta, mismo tamaño. El tiempo se va en la resolución.

Ajustando un material nuevo

La versión original de esta página prometía guías para ajustar tu grabadora a materiales nuevos. Aquí está la versión honesta: no tengo una tabla mágica. Tengo un bucle, y ese bucle funciona con todo.

Dibuja una pequeña cuadrícula de prueba. Una fila de figuras pequeñas, tal vez cuadrados de 10 mm, en la esquina de un retal.
Ejecútala con tus ajustes de mejor conjetura. Empieza desde la referencia integrada de la máquina para el material más parecido, o desde una tabla como la de arriba.
Inspecciona. Para cortes: ¿atravesó por completo, y cuánto se fundió el borde? Para grabados: ¿la marca es uniforme, y el material se deforma o se chamusca?
Cambia un solo ajuste. Uno. Si cambias potencia, velocidad y pasadas a la vez, no aprendes nada. Ajusta un único valor y vuelve a ejecutar la cuadrícula.
Guárdalo como preajuste en el momento en que se vea bien. Tu yo futuro no recordará el número. Mi yo pasado es la razón por la que esta página tuvo que reconstruirse a partir de tres entradas de proyectos distintas.

Trampas comunes

Seguridad primero, en serio. Mi láser es la herramienta más peligrosa que tengo. He prendido fuego a cosas, he generado humos probablemente tóxicos, y me he quedado mirando manchas en la vista durante un rato tras hacer tonterías con las gafas. El acrílico en particular necesita ventilación. Haz la capacitación de seguridad de tu máquina antes de copiar cualquier número de esta página, y nunca dejes un trabajo corriendo sin vigilancia.
Las referencias del fabricante son un piso, no una verdad. El ajuste de xTool de fábrica para las tarjetas anodizadas azules marcaba muy poco en mi caso. Prueba antes de usar la pieza real.
El orden de las capas no es opcional en los trabajos de tarjetas con dos láseres. Luz azul primero, luego IR, ejecutado por capa. Cambiar el orden cambia el resultado.
El DPI es un impuesto en tiempo. 280 frente a 650 DPI fue la diferencia entre 2,5 y 14,5 minutos en una tarjeta idéntica. Paga solo la resolución que tu diseño realmente necesita.
Los materiales recubiertos varían según el lote. Las tarjetas anodizadas baratas no son consistentes; un ajuste perfecto en un paquete de 50 puede quedar ligeramente desviado en el siguiente. Guarda una tarjeta de sobra de cada lote para hacer pruebas.